15 июня 2013 в 19:34

Продолжу рассказывать об обустройстве электропроводки в деревянном доме. Начало — здесь. В качестве проводов для устройства электрики выбран кабель ВВГнг-П (негорючий, плоский). Для деревянного дома считаю переплату за «нг» (негорючесть) крайне важным свойством, полностью оправдывающим стоимость такого кабеля (примерно в 1,5 раза дороже обычного). Используются только два размера — 3×2,5 мм2, и 3×1,5 мм2. Первый тип используется для розеток, второй — для освещения. Таким образом, к каждой люстре подведено заземление.

Кабель-каналы

В деревянных домах, по требованию пожаробезопасности, допускается либо открытая проводка, либо закрытая в металлических трубах. Для второго необходимо делать проводку на этапе сбора дома, что в условиях подряда «Зодчего» было невозможно. Поэтому проводку делали открытым способом.

Кабель-каналов выбраны производства компании ДКС. Выбор был обусловлен удобными типоразмерами этих коробов. Дешевые турецкие короба, подводимые к розеткам, как правило, имеют квадратное сечение — примерно размером 15×15 мм. Такой короб смотрится очень «выдающимся из стены», грубым. В линейке ДКС есть короб 11×7 мм. Он имеет хорошие визуальные пропорции, которые абсолютно не портят внешний вид стены в месте установки выключателя.

В свою очередь, такой размер коробов определил использование именно кабеля ВВГнг-П (плоский). Толщина плоского кабеля — 5,6 мм и он прекрасно ложится в этот короб, даже поверх шляпок саморезов. Если же брать круглый кабель ВВГнг, необходимо учитывать, что его диаметр составляет 11,6 мм, и он просто не влезет в такой короб.

В некоторых комнатах было необходимо прокладывать по два три кабеля. Для этого использовался чуть больший короб — 18×15. Он уже смотрится на стене не так эстетично, но еще ничего.

Основные магистрали проведены под потолком в коробах 50×20. Тоже очень приятный размер. Короба не портят вид комнаты.

Следующий прием позволил очень сильно увеличить производительность труда. Обычно желоба кладут так: прикладывают кабель-канал, прихватывают его винтами, к нему также прихватывают винтами примыкающие кабель-каналы (например, идущие к розеткам). Потом все разбирают, и делают отверстия для пропуска кабеля.

Однажды был на рынке, увидел интересный инструмент, который называется дремель. Это ручная дрель (размером с отвертку), которая может работать как фреза. После ее покупки (а она недорогая — от 600 до 1500 руб.) работа пошла быстрее. Сразу «на чисто» ставилось в комнате все: горизонтальные желоба, вертикальные и подрозетники. Затем за раз дремелем прямо по месту вырезались отверстия.

Проход с первого на второй этаж заставил меня серьезно подумать. Проблема была в том, что стенка второго этажа не находится на стенкой первого этажа. Поэтому просто просверлить пол и вывести провода наверх — не получалось. Поэтому пришлось делать небольшой горизонтальный фрагмент до места вывода проводов на второй этаж.

Вот, на этой фотографии показан широкий кабель-канал (кажется. 120 х 60 мм), к которому торцом примыкает короткий горизонтальный фрагмент, который компенсирует разницу между положением стен на разных этажах.

На втором этаже таким-же коробом поднимается магистраль на второй этаж, и дальше уже расходится по комнатам. Всего на второй этаж поднимается 9 проводов (3 комнаты, в каждой из которой — розетка отопления, бытовые розетки, освещение)

В некоторых комнатах кабель-каналы не прокладываются, если они идут по стене в соседней комнате. Вот например, видно, что вертикальные каналы начинаются из-под потолка без горизонтальных кабель каналов.

Все соединения проводов выполнены без распредкоробок. Кабели соединяются с помощью обжима медными лужеными гильзами ГМЛ прямо в кабеле. На обжатые гильзы надевается термоусадка, и и потом все заматывается изолентой. Таким образом получаются неразъемные соединения, которые лучше себя ведут с точки зрения пожаробезопасности. А отсутствие распредкоробок повышает эстетику в помещении.

Уличное освещение сделано полностью автоматическим. Для это стоят два датчика. Сначала стоит датчик освещения, затем датчик движения, и потом уже лампа над крыльцом. Схему я считаю частично успешной. С датчиком освещения — все ок. Главным было вынести его над козырьком крыльца подальше от окон, чтобы он не отключался после включения освещения.

А вот датчик движения — неудачный. У него большая дальность, поэтому пока кто-то есть во дворе — лампочка горит. Но он плохо работает на коротких расстояниях. То есть при выходе на крыльцо из дома он включается не всегда. Нужно либо помахать рукой, либо сойти со ступенек, чтобы он сработал.

Чтобы ночью не спускаться в темноте по лестнице со второго на первый этаж, выключатель около входной двери сделан проходным с выключателем на втором этаже. То есть свет в коридоре как включить, так и выключить можно и на первом, и на втором этаже. Чтобы не путаться, эти выключатели куплены с оранжевыми лампочками.На втором этаже выключатель сблокирован с выключателем света в холле второго этажа.

В силу того, что снимать потолочный плинтус не хотелось (с ним уже был покрашен потолок), короба 50×20 пришлось размещать под ними. Поэтому переход на потолок для подведения провода к люстре выглядит таким образом.

Причем сначала я начал делать неправильно. Я стал вырезать маленький кусочек-вставку отдельным куском. Потом понял, что проще дремелем спиливать боковые защелки у крышки кабель-канала и изгибать ее.

Розетки и выключатели

Все розетки — серии Legrand Valena, цвета слоновая кость. Мне эта серия нравится больше всего — и красиво и относительно недорого. Когда подбирал материалы, выяснил, что для них есть фирменные подрозетники, такого же дизайна и цвета. Дизайн очень интересный, он делает их на вид более плоскими, чем традиционные розетки для наружной установки.

Правда цена подрозетников неоправданно высока. В частности, подрозетник для 3 розеток стоит 800 рублей. Однако результат стоит того.

Заземление

Заземление сделано отдельно от нейтрали. Представляет собой треугольник со стороной 1,5 м (строители ошиблись, должны были 3), сделанный из стальных уголков. К углам треугольника приварены вертикальные штыри (тоже из уголков длиной 1,5 м). Вся эта конструкция закопана на глубину 70 см. Под лентой фундамента в подпол выводится стальная полоса (30 мм х 4 мм). С одного края она приварена к треугольнику, с другого — заканчивается отверстием, в которое вставляется винт,  которым к стальной ленте крепится провод ПВ3 сечением 6 мм2.

В местах сварки треуголника, а также место винтового соединения замотаны льяной просмоленной лентой. В принципе, стальной треугольник в земле будет существовать несколько десятков лет. Но в месте сварки металл меняет структуру и коррозия там идет гораздо быстрее.

В полу дома просверлено отверстие, в которое вставлена трубка диаметром 16 мм. Другим концом трубка входит в щиток. Через эту трубку провод заземления поднимается из под пола и подключается к клеммнику «Заземление».

Заключение

Делать проводку в деревянном доме оказалось делом несложным. Помогали все, и у всех все получалось. Кто-то крутил желоба, кто-то ставил розетки. В результате, мне кажется, результат получился достойным, и одним из лучших в моей небольшой практики. Мне кажется, многим этот материал окажется полезным — лучше сделать проводку самому, чем платить за сомнительное качество «Зодчего».

 

• Электрика в деревянном доме - часть 2
• Электрика в деревянном доме - часть 1
• Как сделать проходные выключатели?
• Ремонт проводки своими руками
• Немного о дюбелях
• Еще чуть-чуть о зачистке изоляции кабелей
• Механика и гидравлика для обжима проводов
• Зачистка изоляции провода за пару секунд
• Разводка проводов в распределительных коробках