24 мая 2011 в 7:10

Электрика своими руками — часть 3

Переходим к теме выбора автоматов (автоматических выключателей) и УЗО. Сразу скажу, что буду говорить по лучшие в своем классе изделия ведущих компаний. Автоматы IEK, DECcraft и прочие, по цене 49-100 руб. за автомат рассматривать сразу не буду. Я не враг самому себе, чтобы применять их. Речь будет идти о брендовых изделиях таких компаний, как ABB, Legrand, Siemens, Schneider Electric.

Разные электроустановочные изделия

 

Эти четыре фирмы были выбраны после долгого общения с профессиональными электриками, которые на своем виду повидали многое. Их точку зрения можно выразить следующим тезисом: «И IEK могут работать нормально. Но если хотите надежность и гарантию срабатывания — лучше бренды». Хотя цена кусается. Хороший автомат этих брендов может легко достигать 1000 руб. А УЗО (Устройство защитного отключения) и до 10 000 руб.

УЗО четырех ведущих брендов

 

Для себя я сразу отмел Schneider Electric и Siemens. Это не значит, что они плохие. Siemens часто применяют на таких промышленных объектах, где ABB и Legrand близко не подпустят. Но Siemens достаточно сложно найти, их дистрибьюторская сеть развита недостаточно, особенно в Москве. Schneider Electric — уже не помню, почему я отказался от этого бренда.

Сначала я активно применял установочные изделия производства ABB, но быстро перешел на продукцию Legrand. Это было связано со следующими причинами:

  • профессионалы не видят разницы между ABB и Legrand по качеству и стабильности характеристик;
  • чуть меньшая цена, чем у ABB;
  • большая номенклатура (по сравнению с ABB) установочных изделий: коннекторы, индикаторные лампочки, таймеры и пр.;
  • наличие у Legrand удобных площадок для подписей назначения Автомата или УЗО;
  • ABB, судя по онлайн-форумам, чаще подделывают.

Для домашнего применения достаточно будет рассказать о трех типах установочных устройств: Автоматах выключения, УЗО и контакторах (пускателях).

 

Автомат выключения (или просто автомат) известен каждому, у кого хотя бы раз отключалось дома электричество от короткого замыкания. Принцип его действия двойной — тепловой и электромагнитный. Если произошло короткое замыкание, то ток в проводке резко возрастает, и срабатывает электромагнит внутри автомата, который размыкает контакты. Если напряжение повысилось незначительно (на 20-50%), то через некоторое время (десятки секунд), нагреется, изогнется и сработает тепловой расцепитель.

Автомат питания в разрезе

 

Автомат — важный элемент защиты. Если он сработал, значит в проводке серьезные проблемы, и необходимо ее чинить. Хотя есть и исключения. Например, у меня пару раз была ситуация, когда перегорала лампочка, и концы нитей касались друг друга, что вызывало короткое замыкание.

Про автоматы надо знать, что они бывают трех типов: B, C, D. Они различаются током, при котором срабатывает отключение нагрузки. B срабатывает от тока, в 3-5 раз превышающий номинальный , C — в 5-8 раз, D — в 8-12 раз. Зачем это надо? Если предполагается подключать нагрузку с большими пусковыми токами (например, станок), лучше использовать автоматы C и D. В быту чаще применяют B. Однако они дороже, чем C, да и не в каждом магазине есть. Поэтому на розетки можно ставить C, а на линии освещения, если удастся купить — лучше поставить B.

1, 2-х, 3-х и 4-х полюсные автоматы - расцепители

 

УЗО — устройство защитного отключения. Используется для защиты от пробоя тока на корпус бытовой техники. Что происходит, когда, например, провод питания стиральной машины перетирается от вибрации, и закорачивается на корпус? В этом случае на корпусе появляется опасный потенциал — фаза напряжения, которая может убить человека.

Для защиты от таких ситуаций делают заземление. Заземление имеет сопротивление току меньше, чем человек, и при пробое фазы на корпус «большая часть» опасного тока уйдет в землю (вспомним закон Ома из курса школьной физики для параллельного сопротивления). Но здесь есть один изъян. Если по какой-то причине заземление отгорает, сгнивает, или отваливается, ситуация сразу превращается в предыдущую.

УЗО вносит еще одну ступень защиты. Оно работает так. При исправной проводке ток, протекающий по фазе, равен току, протекающему в обратном направлении через нейтраль. Если часть тока уходит «налево», например, в землю, возникает разница тока, которую УЗО улавливает и отключает напряжение.

Что бы быть уверенным в работоспособности УЗО, на нем обычно есть кнопка «Тест», которая искусственно создает перекос тока по фазе-нейтрали, и у исправного УЗО вызывает срабатывание и отключение напряжения.

Поэтому кроме номинального (мощностного) тока, УЗО еще характеризуются током срабатывания защиты. Бывают УЗО номиналом 10, 30, 300 мА. УЗО на 10 и 30 мА предназначены для защиты человека от поражения электрическим током. 30 мА — самое «ходовое» УЗО. Во влажных помещениях (ванна, баня) рекомендуют использовать 10 мА. УЗО с током защиты 300 мА считается противопожарным, и устанавливается для защиты проводки сразу за главным Автоматом питания.

Кстати, необходимо иметь виду, что дешевые УЗО, как правило — электронные, нуждающиеся в питании электричеством. Чем это плохо. Представьте, что пошла просадка напряжения, и одновременно — пробой фазы на корпус устройства. Событие маловероятное, но все же. Такое УЗО не сработает. Более качественные УЗО — электромеханические, и они сработают в любой ситуации.

И еще важный момент. Поскольку УЗО устройство дорогое, и не предназначенное для защиты от превышения нагрузки на электропроводку, лучше выбирать их на номинал больше, чем основной Автомат питания. Например, если Автомат имеет номинал 25 А, то УЗО должно иметь номинал 40 А, и т.д.

УЗО ABB

 

Контактор (пускатель) — важный элемент для дачного или деревенского дома, в которых часто наблюдается просадка или повышение напряжения. Наверняка многие помнят, как свет начинает мигать, то ярко, то тускло. Такой режим крайне негативно сказывается на бытовой технике, особенно на холодильниках, компрессоры которых могут выйти из строя при низком давлении хладоагрегата. В такой ситуации я один раз и применил пускатель в связке с датчиком контроля напряжения. При повышении напряжения свыше 245 Вольт и понижении ниже 190 Вольт он отключал пускатель (который является, по сути, просто мощным реле), а при нормализации напряжения — включал. На фотографии показана система питания, состоящая из защитного Автомата выключения, рвущего фазу и нейтраль, пускателя на 40А и управляющего реле напряжения.

Контактор Legrand с управляющим реле

 

Автоматы выключения и УЗО делятся на два типа — бытовые и профессиональные. Первые, как правило имеют более простое и дешевое исполнение. Например, профессиональный ABB имеет возможность закрепления двух проводов разного диаметра. Бытовой — только одного или двух одного диаметра.

Серия Legrand для профессионального применения называется DX. Она отличается возможностью установки табличек-подписей под стекло, и набором дополнительных модульных устройств — пускатели, реле, лампочки, рубильники и пр. Вроде бы, по слухам, они более надежны, но сам Legrand уверяет, что серия DX такая же надежная, как домашняя серия LR.

Серия ABB для домашнего применения отмечается буквами SH2xx. Для профессионального — S2xx. Серия S2xx имеет более удобные зажимы, в которые можно зажимать до 4 проводов. Да и сами зажимы мне показались более массивными и прочными, чем у серии SH2xx. Есть еще совсем «домашняя» серия SH200L (вероятно — лайт), которая характеризуется пониженной устойчивостью к току перегрузки (номинальной отключающей способностью). Не буду объяснять, что это, поскольку сам до конца не понимаю.

При установке Автоматов выключения и УЗО обычно возникают два вопроса.

  1. Куда надо подключать провод, которым подводится напряжение — в верхний зажим Автомата выключения, или нижний?
  2. Надо ли рвать нейтральный провод Автоматом выключения или нет?

На первый вопрос ответ простой. Если на Автомате выключения или УЗО нет специального указания на способ подключения — то можно делать как угодно. Мне ни разу не попались Автоматы выключения или УЗО, в которых такое указание было бы. Но опытные электрики рекомендуют делать это все-таки сверху, поскольку так привычней и поэтому безопасней для человека, который будет ремонтировать электрику.

На второй вопрос ответ сложней. В принципе, рвать нейтраль не требуется. Для себя — рву ее на входе магистрального кабеля, чтобы полностью обезопасить себя при работах с проводкой. Здесь главное одно — нельзя ставить на нейтраль отдельный автомат. Ни в коем случае нельзя допустить, что бы была возможность, при которой нейтраль будет разорвана, а фаза — нет. В этом случае фаза может пройти через блоки питания техники, и на оборванной нейтрали в реальности будет смертельная фаза.

Вот вроде и все. Тема автоматов, так же, как и тема кабелей обширна, но надеюсь, мне удалось в этой заметке сконцентрировать наиболее важные и необходимые для начала работ моменты.

Поделиться заметкой
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Материалы по теме:

Комментариев: 16

  • Андрей
    2 ноября 2011 в 09:04

    Автомат питания (Автомат выключения) -неправильное название,контактор — некорректное название. Правильнее будет автоматический выключатель (автомат), пускатель.

    Ответить

    Stan_1

    Да, согласен. Я подправил насчет автомата, добавил «пускатель». Но слово контактор также встречал неоднократно в прайсах. Поэтому оставлю и контактор, и пускатель. Спасибо!

    Ответить

  • Аноним
    14 ноября 2011 в 22:23

    «Кстати, необходимо иметь виду, что дешевые УЗО, как правило — электромеханические, нуждающиеся в питании электричеством. Чем это плохо. Представьте, что пошла просадка напряжения, и одновременно — пробой фазы на корпус устройства. Событие маловероятное, но все же. Такое УЗО не сработает. Более качественные УЗО — механические, и они сработают в любой ситуации.»

    Тут у Вас ошибка, дешевые и плохие электронные УЗО, хорошие и дорогие электромеханические, исправьте!!

    Ответить

    Stan_1

    Да, точно. :( Спутал. Сейчас исправлю.

    Ответить

  • Аноним
    16 ноября 2011 в 18:13

    Провод, которым подводится напряжение, ВСЕГДА вводится сверху: если нижний зажим ослабнет, и из него выпадет провод — то на стенку щитка, за которую вы возьметесь при доступе вовнутрь, упадет обесточенный провод )))

    Ответить

    Stan_1

    В нормативных документах такого требования нет. В материалах производителей — тоже не встречал. Да и слабо себе представляю в современном щитке выпадание провода под собственным весом.

    Ответить

    Аноним

    Может отгореть, например.

    Ответить

    Stan_1

    По жизни — запросто, согласен. Но при исправном автомате и правильно подобранных сечениях — не должен.

    Ответить

    Анатолий

    Питание подается на неподвижные контакты коммутационного аппарата(например:рубильник),а на другие аппараты где не определяется с какой стороны неподвижные контакты питание подается со стороны включения, т.е.в какую сторону передвигается флажок АВ для включения,туда и подкл.питающие провода.И немаловажно то,о чем написал Аноним (в случае выпадания провода).Большое спасибо за пример Анониму.

    Ответить

    Stan_1

    Про выпадание — согласен. Это важный момент. А вот про требование подключать питающий проводк с той стороны, где неподвижный контакт — слышал неоднократно, но не нашел в нормативной базе этого. Более того, производители автоматов не сообщают, где у них находится подвижная и неподвижная часть. Полагаю, если бы было требование вставлять питающий провод в неподвижную часть — то вендоры автоматов сообщали бы об этом.

    Ответить

  • Аноним
    16 ноября 2011 в 18:18

    Да, и нейтраль лучше рвать, если есть вероятность, что электрик при очередном ремонте перепутает ноль с фазой... Бывает, и две фазы дают...

    Ответить

    Stan_1

    Полностью согласен! У себя везде так и делаю. Автоматы стараюсь применять двухполюсные.

    Ответить

  • Аноним
    28 ноября 2011 в 23:10

    Отличный сайт!!!Пришёл сюда с «форумхауса»,МОЛОДЦЫ!Всё доступно и понятно!Спасибо огромное!!!

    Ответить

    Stan_1

    Спасибо и Вам! :)

    Ответить

  • Элек
    4 января 2012 в 19:39

    Главный недостаток электронных УЗО (дифавтоматов): если пропал ноль питания (нейтраль), а фаза осталась, и вы касаетесь фазного провода (например, при поиске этой неисправности), такое УЗО не сработает.

    Ответить

    Stan_1

    Поэтому их установку я бы и не рекомендовал. Традиционное УЗО плюс традиционный Автомат — залог надежной и безопасной электросистемы дома. Спасибо!

    Ответить

Ваш комментарий:

Поля, помеченные символом * обязательны для заполнения.

CAPTCHA image