Электрика своими руками — часть 1
- Просмотров: 30460
- Подписаться на комментарии по RSS
Заменить лампочку и включить автомат в доме должен уметь каждый мужчина. А еще желательно и крайне полезно уметь находить повреждения в проводке, прокладывать провод до стиральной машины, нарастить удлинитель, или, в крайнем случае — намотать жучка (только лучше последнее не делать). В общем, надо уметь разбираться в электрике. У меня некоторое время назад встала задача стать если не профессионалом, то хотя бы продвинутым любителем в этом вопросе. Хочу поделиться своим опытом.
Началось «увлечение» с того, что надо было собрать не очень сложный электрощиток. Я попробовал по старинке сделать это с помощью плоскогубцев и одножильного медного провода. Она после третьего соединения понял, что этот путь заведет меня в тупик, а результат будет не очень надежен (получалось, примерно как на левой части рисунка, показанного ниже). Пришлось изучить матчасть и потренироваться. Результатом стал электрощиток в правой части рисунка.
В изучении вопроса сильно помог форум forumhouse.ru, плюс поначалу купил пару книг — энциклопедию электрика и еще вот эту. Но на некоторые вопросы ответы пришлось искать самостоятельно, преимущественно рассматривая фотографии готовых щитков. К сожалению, некоторые вопросы настолько просты, что звучат глупо для профессионала, и на такие вопросы они обычно даже в форумах не отвечают. 
Но ближе к теме.
Какой кабель выбрать?Первый вопрос, который стоит — какой кабель выбрать. Этот вопрос можно разделить на три: а) одножильный, многожильный или многопроволочный кабель выбрать? б) какое сечение кабеля выбрать для какой нагрузки? в) медный или алюминиевый?
Прежде всего определимся с терминологией. Одножильный кабель — это кабель, токопроводящая жила которого сделана в виде одной толстой медной проволоки. Многожильный (и вот тут есть путаница с многопроволочным) это кабель, состоящий из 2, 3, 4 или 5 одножильных проводов в одной оболочке. Многопроволочный кабель — это провод, жила которого состоит из множества сплетенных тонких проводочков.
С точки зрения цены, для магистральной части (которая проходит в стене), лучше использовать многожильный кабель. А для сборки щитков — гораздо лучше подходит многопроволочный провод. Я использую провод марки ПВ-3, обычно трех цветов: красный — для фазы, синий — для нейтрали, и зелено-желтый для заземления. Вместо красного часто используют черный, но я решил, что самый опасный кабель должен иметь цвет тревоги — красный. Основному документу электрика — ПУЭ (Правила устройства электроустановок) красный цвет не противоречит. Вот фотография провода ПВ-3 сечением 6,0 мм2 производства МКМ (Московского кабельного завода).
Если говорить о сечении кабеля, то его выбор также осуществляется с помощью следующей таблицы ПУЭ.
Как эту таблицу читать? Допустим, надо подключить электроплиту мощностью 5,6 кВт к однофазной электропроводке. 5,6 кВт — это значительная мощность, и надо подойти к выбору проводов ответственно. Явно, что это не те провода, которые используются в бытовых удлинителях.
Итак. 5,6 кВт = 5600 Вт. Потребление равно 5600 Вт / 220 Вольт = 25,4 А. (Электрики скажут, что можно сделать поправку на некий коэффициент — косинус тока, характерный для некоторых нагрузок. Чтобы учесть его и застраховаться по полной, можно принять его за 0,8, и поделить получившееся значение тока на него. Тогда получится 31,75А). Проводка у нас закрытая (в штробе, выполненной в стене).
Касательно алюминия и меди необходимо отметить следующее. Если есть возможность избежать их комбинации — избегайте. Медь и алюминий требует специальных переходников, исключающих контакт этих металлов, образующих разрушаемое химическое соединение. Я стараюсь везде, где это возможно, использовать только медь. Поэтому смотрим нагрузку для меди. Берем из таблицы значение тока, превышающее рассчитанное нами — 34 А. Смотрим сечение — 6 мм2.
Для сравнения, посмотрим, сколько выдерживает обычная бытовая проводка, которая делается наиболее распространенным проводом 2,5 мм2. 21 А. В принципе, если самую мощную конфорку не включать — то сойдет. Но делаем же для себя, зачем экономить и рисковать?
Попробуем еще раз. Сегодня существует Приказ ФСТ РФ от 21.08.2009 N 201-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», согласно которому любой дачный участок должен быть подключен мощностью до 15 кВт за 550 руб. Подсчитаем, какой кабель должен использоваться при воздушном подключении дачи от столба.
15 кВт для однофазного напряжения слишком много. Поэтому смотрим трехфазное 380 вольт. Смотрим открытую проводку, медь. Значение сечения — 6 мм2. Но если кабель будет подземный (закрытый), то надо брать уже 10 мм2. Поэтому я рекомендую всегда брать значения из правой части таблицы, что позволит создать запас по мощности кабеля и сделать безопасную проводку дома.
Если дача далеко находится от столба, лучше использовать алюминиевый кабель. Он будет существенно дешевле. Но имейте в виду необходимость брать провод на «сечение» больше, чем медный провод. Так, если надо соединить алюминиевый провод с медным сечением 1,5 мм2, то алюминиевый провод должен иметь сечение 2,5 мм2. Если медный провод имеет сечение 4 мм2, то алюминиевый провод должен иметь сечение 6 мм2.
Здесь важно заметить, что в указанной таблице значения приведены для не длинных проводов — 10-15 м. Если протяженность кабеля больше — надо вводить поправочные коэффициенты и увеличивать сечение. В Интернете можно найти онлайн-калькуляторы, учитывающие этот фактор.
Соединять медный и алюминиевый кабель лучше всего с помощью специальных обжимных гильз. Я еще иногда использую клеммы Wago для соединения, но мне такой способ самому не очень нравится. Кроме того, я ставлю на Wago только освещение и блоки из 1-ой или 2-х розеток. На блок из 3-х и более розеток я бы уже поостерегся их ставить.
Для начала по кабелям достаточно. Можно раскрыть эту тему подробнее, но это уже излишне детальная информация для бытового применения. Еще замечу, что для домашнего применения обычно хватает двух сечений медных проводов: 1,5 мм2 для линий освещения, и 2,5 мм2 для розеток (кроме плиты и духовки).
Материалы по теме:
- Электрика в деревянном доме - часть 1
- Как сделать проходные выключатели?
- Ремонт проводки своими руками
- Разметка на потолке
- Таблица допустимых токов для разных проводов
- Зачистка изоляции провода за пару секунд
- Разводка проводов в распределительных коробках
- Электрика своими руками - часть 2
- Электрика своими руками - часть 1
Комментариев: 24
А про cos нагрузки почему ничего нет?
Ответить
Stan_1
21 мая 2011 в 14:34
Если я правильно понимаю, косинус тока (фи, кажется) уменьшит сечение кабеля. Я принимаю его при расчетах за 1, и получаю некоторый запас мощности. Будет реальный косинус — меньше, нагрузка на кабель будет меньше, что хорошо.
Ответить
Игорь
31 мая 2011 в 17:49
Если косинус тока (cosФ) меньше 1, а это всегда практически так, то, для пропуска такого-же тока требуется кабель большего сечения; чем меньше cosФ, тем толще должен быть кабель для пропуска одной и той же величины тока.
Ответить
Stan_1
31 мая 2011 в 21:20
Игорь, а почему? по формуле активная мощность = полная мощность * cosФ. На приборах пишут всегда полную мощность, равную напряжению * ток. Соответственно, например холодильник потребляет 1 кВт. Для двигателя cosФ примем равным 0,8. Соответственно, проводку можно делать на 0,8 кВт, но лучше, для надежности, все-таки 1 кВт. Или не так?
Ответить
Андрей
2 ноября 2011 в 09:52
cosФ в формуле стоит в знаменателе, соответственно значение тока будет больше.
1кВт делим на 220 и на 0.8 получаем 5.68. Повнимательнее надо изучать материал по электротехнике. Электричество ошибок не прощает!
Расчет сечения кабеля зависит: от напряжения, от тока, от материала жил, от способа прокладки (земля-воздух) и от ДЛИНЫ.
Ответить
Stan_1
8 ноября 2011 в 18:21
Подправил, спасибо большое!
Ответить
«Соединять медный и алюминиевый кабель лучше всего с помощью специальных обжимных гильз.»
Хотелось бы увидеть эти гильзы, алюмомедные наконечники слышал, что есть, но вот гильз не видел, дайте ссылку, если есть...
Ответить
Stan_1
26 ноября 2011 в 23:09
Например вот: www.electro-mpo.ru/card13...tml#.TtE5QuYmVZk
Ответить
Комментатор 8
27 ноября 2011 в 11:12
сечение 10 на 16 это в квартире редко однако..., но все равно спасибо!
Ответить
Stan_1
27 ноября 2011 в 21:33
Меньше действительно не бывает. Тогда есть два варианта:
1. Через клеммы вага с оранжевыми рычажками. когда-то так делал.
2. Через соединители типа «орех» или, если их габариты не устраивают, можно взять стальной винт, на него аллюминий, стальную шайбу, медь, гайку. Получится надежное и компактное соединение.
Ответить
У вас в правой части фото собранного щитка на вводной автомат какое сечение провода идет? 1,5 мм кв? А от него уже на узо толи четверка, толи шестеркаsmirk
Ответить
Stan_1
7 декабря 2011 в 20:27
Это еще пока не установленный щит был. Лежал на столе. И для отладки на его ввод был подключен обычный провод с розеткой — 3×0,75.
В «боевом» режиме на него заведен 6 мм2. Все соединения от автомата до УЗО — 4 мм2. От УЗО фаза передается по медной шине. От автоматов на реле освещения напряжение передается проводом 1,5 мм2.
Ответить
Здравствуйте, а не затруднит Вас схему Вашего электрощитка нарисовать, спасибо.
Ответить
Stan_1
19 декабря 2011 в 21:52
Александр, напишите мне на почту («Написать мне» в самом верху) свою почту и обсудим.
Ответить
А перепечатывать материал можно с указанием ссылки на источник?
Ответить
Stan_1
23 апреля 2013 в 12:04
В электронной форме — да, с указанием источника. В бумажной — лучше обсудить отдельно.
Ответить
ИМХО, если на приборе написана потребляемая мощность, и указана она в Ваттах, ни о каком косинусе Фи можно не говорить. В Ваттах всегда указывается только активная мощность. Полная мощность измеряется в вольт-амперах, а реактивная — в варах.
Так вот полная мощность расчитывается как корень квадратный из суммы квадратов активной и реактивной мощностей. В цепях с переменным напряжением ток и напряжение могут быть сдвинуты по фазе в зависимости от типа нагрузки (активная, емкостная или идуктивная). Есть у электриков правило ULICU — напряжение на индуктивности опережает ток на 90 градусов, а на емкостях наоборот.
Самый главный вывод заключается в том, что всегда надо смотреть,что указано на приборе или в его паспорте. Производители либо указывают активную мощность заранее увеличив ее с учетом реактивной составляющей, либо указывают честную активную мощность, имея в виду, что реактивной составляющей можно пренебречь. Так что не надо морочиться, а расчитывать кабели именно по мощности указанной на приборе. В противном случае можете смело подавать на производителя в суд — без штанов останется.
Ответить
Подскажите, пожалуйста. Нужно вместо кабеля 5×150 проложить одножильный многопроволочный 1×150. У него немного выше токовые характеристики. Но непонятно, нужно пять таких одножильных многопроволочных прокладывать 5 (1×150) или достаточно и одного 1×150.
Заранее спасибо за ответ.
Ответить
Stan_1
11 апреля 2017 в 22:46
Роман, я не очень понял вопрос. Вы пять жил по 150 мм2 просто объединяете между собой, чтобы получить большую мощность? Если да, то многопроволочных лучше класть тоже 5. Но мне кажется, это уже не киловваты будут, а мегаватты. И рисовать такие проекты надо в специальных учреждениях.
Ответить
Роман
12 апреля 2017 в 10:10
Мощность всё та же. То есть достаточно одножильного многопроволочного кабеля 1×150, чтоб он покрыл всю нагрузку того же одного кабеля 5×150?
Ответить
Stan_1
12 апреля 2017 в 12:45
Однозначно — нет. Может быть — 4×150 многопроволочные заменят 5×150. Но 1×150 — точно будет мало.
Ответить
Роман
12 апреля 2017 в 13:31
Вот в этом и вопрос мой. При том, что у кабеля 1×150 больше допустимый ток, чем у 5×150. 1×150 захотели применить потому что он легче и радиус изгиба меньше и мол сечение можна уменьшить чем 5×150.
Я вот и спрашивал один такой 1×150 прокладывать или правильно нужно пять таких 5х(1×150)?
Но вот если действительно уменьшить сечение но 1×120 и проложить пять таких одножильных? Вес немного меньше будет и прокладывать удобнее.
Ответить
Stan_1
13 апреля 2017 в 08:38
Роман. Меня все-таки очень смущает постановка вопроса. 150 мм2 — это очень толстый кабель, предназначенный для сотен ампер тока.
Я бы лично при такой мощности, не стал бы рассчитывать на собственные знания, и заказывал бы расчет в какой-то специализированной компании.
Без расчетов при такой мощности говорить, что многожильный 5×120 заменит одножильный 5×150 — я бы не взялся.
Ответить
Спасибо за отзывчивость. Будем думать.
Ответить